1.榛名山・黒岩クライミング（Ⅰ） Ｈ22.11.13（晴）
道路地図、1/2.5万 地図、ルート図、
長岡先生の黒岩クライミング講習会は、榛名山の黒岩で行われる。
高崎駅前a.m.7：30集合である。ナビで会津若松から高崎市までの所要時間は、高速道路（磐越道＆東北道＆関越道）利用で４時間、南会津町経由の国道で６時間だった。深夜起床しての日帰りは、（中高年の私には）危険と思われ、高崎市の安いビジネスホテルに前夜泊する事にした。 |
13日a.m.7：20頃ホテルを出発。R17、県道28号を経由して、黒岩（＆榛名湖）に向かった。
二つ並んだへピンカーブの二つ目の頂点で（→）、
正面に大きな岩が見えた。手前の路肩には７台
 6台程駐車していた。
（カーブの上も数台駐車可能）
「ここだろう。」長岡先生に
現地到着を報告した。
（携帯は圏外限界だが、場所と
方向を探すと何とか通じる。）
へピンカーブの先端に行ってみると、真っ直ぐにも踏跡
あるが、尾根筋を左に登方向にも踏跡がある。
|
 （←）正面の岩を見る。
え～・・・！
こんな所でやるの～！
初心者講習会だよ！
・・・・。
|
| やがて長岡さん達が到着した。カーブの先端から、尾根筋を少し登り、トラバース気味に進むと（踏跡強い）、数分で黒岩に到着した。 |
|
*まずは、ストレッチ。
手指を組み裏返しにして伸び上がって、一気に脱力。
体を左右に倒し、一気に脱力。（前後も？）
肩は（ゴルフ等と同じ）伸ばした片方の手を、残りの手で胸に寄せる。
足のストレッチ：前足を少し高い所に置き、後足は伸ばして、
反動つけないで！静かに腰を落として荷重していく。 |
*用具で注意された事
・肩掛け型のポシェット等は （岩や木に ひっかかるので）つけない。
（カメラ等は小ケースに入れ、ハーネスの後あたりにつけるのは良い。）
 ・カラビナ：ピン・ロックはゲートが鉤状なので、出す時
引っかかる時がある。(ゲートのピン側に砂も かみやす
いでので）、カム・ロックを選ぶ（買う）。
（→左下ピンロック、右上カムロック）
しかし・・・長岡さんのヌンチャクはワイヤーゲート
（つまりピンロック）だった。トップは（ランニングビレーのため）
数本持つので、軽量化のためか？他、トップが
落ちた場合振動でゲートが開く事が少ない、ロープを入れる時にカラビナ
安定（丸いゲートは逃げ易い）している。ワイヤーゲートなら砂は かまない？
ついでの注：ヌンチャクの回収は、片方のカラビナをハーネス等につけて
から、ビレーポイントからはずす手順にすると、ヌンチャクを
落としてしまう等の失敗はない。
・ハーネス：（私のは小さ過ぎた。）前の中央、後の中央合っている事が必要。
サイズが合わないと、大きな滑落時に体が回転させらえる。
（沢等での小さな滑落は多少合わなくても大丈夫）
・・・そんなにピッタリのハーネスは売っていない。ウェストベルトの
バックルが、左右両側に付いているものを選ぶしかないだろう。
・靴 5.10等で良いが、（薄い靴下を履いて）一日履いていられるもの
＝小さくないもの を選ぶ。
|
|
|
|
| *スリングのまとめ方 |
 |
（←）沢屋さんは縦に長く編みたがるが、
 長岡クライミング教室では（→）、
1. （1.2mスリング）３～４つ折りし、 |
|
 2.ねじり、 |
|
 3.両端をカラビナに通す。 |
|
| または（↓） |
・セルフビレー専用なら、（←）も良い。
ハーネス側はカラビナ使ってない事と、
ハーネス側のスリングの通し方に注目。 |
|
*８ノット
| |  | 私は、見た目２本平行に結んでいたが、それ
では外側が緩む、外側のロープは後へずらし、 緩まないように
締める。
形を整える時は
２本一緒に引っ
ぱても良いだろう
が、
最後の締めは
１本ずつ締める。 特に、自由端を
強く締める。
自由端が長すぎたら留め結びをする。
（これでも長岡式になっていると思うが、
長岡式の手順は、次ページに詳説した。
|
 PETZLのハーネスの説明書では、
行きのロープ（ピンク～赤）に対して、その右を返しのロープ
（緑～黄緑）を通したら、縦方向はずっと右を通す。
my 考え：こうすると、帰りのロープが行きの輪を締め、
８字からでる２本のロープへの締めが強くなるかも。
（長岡先生も他の生徒への助言でこんな事言ってたかも。）
これは、長岡式の結びとは違う。 |
|
 「じゃ登ってみましょうか？」
（←）写真左は、“がくゆうれん？”
とか言う人気コースだ。
我々は その右（手を開いている人の所）
高さ半分程の練習ゲレンデで、練習 開始。
高さ半分と言っても、（↓）結構恐い
ですよ～。
左写真の
左外には
“ピラミッド
フェース”
がある。
小さな
三角形の
岩だが、
ムーブの練習に良い岩だ。 |
|
「おっと、その前に、確保を覚えて実践練習せねば。」
*ATC
 私のは単純なATCだったが、それでも良い
との事。実際、9～10mm以上のロープダブル
では、（合わせのカラビナが 大きく太い物だった事も
あるが）十分過ぎるフリクションが得られた。
（→）
ATCの幅狭い方を上（トップ～荷重方向）に
セットする。（目的・必要抵抗により変わるかも）
長岡先生のは、ペツル？のルベルソキューブ
だった。（ブラックダイアモンドならATCガイド
が相当。）
ATCガイド～ルベルソでのロープセット
・（トップを確保など）強いフリクション必要な時はギザギザが下（引き手側）。
・（懸垂下降など）手頃なフリクションにとどめたい時は、ギザギザ上（トップ
～支点側）。 |
*ロープの送り （トップ等が登って行く時の確保）
 1.（手の基本位置) 引き手は腰の位置で、体に
つける。対側の手は、金具の下から通し
臍の前。
2.（ロープを握った）引き手でロープを少し送った後、
対側の手でロープを送りつつ、引き手は緩め
後ろにずらしてからロープを握る。
（1.に戻る）
（体は正対するかハスに構えるか・・？ （懸垂下降は正対に決まっているが・・、確保の時は若干ハスに構えた方が、ロープ送りの動作もしやすいし、トップ側のロープとATCのフリクション大きいと思うが・・確信なし。）
|
*ロープの引き上げ （既にトップロープがあり、セカンド等を（下で）確保する時）
注：引手は右として文を記載した。左効きの人は左右逆に読んで下さい。
1.引き手（右）はATC近く、対側（左）はセカンド側手の届く所を握る。
（１→２） 左手側を引き、右手はトップロープ側に引き上げる。
（右手はセカンド側ロープの左になるぐらいの角度で引きあげた方が、ATCが浮き
ロープを動かし易い。ロープが開いていると、ATCが浮かずロープの固定強く、
ロープが動きずらい。）
２.→３.右手を腰の前に戻す。
３.左手を、セカンド側ロープの下を通して、右手側のATC寄りをつかむ。
４.右手で、左手の内側をつかみ、１.に戻る。 |
|
*懸垂下降
・ロープは確保と同じくセットし、手の位置も同じ だが、
ロープは、（すぐに握れるようにしつつ）握らず 手の平の上を滑らせる。
フリクションはATCにまかせる。
→手でロープ握って送る事はしない。
|
*確保の合図と手順
これも、次ページで詳説。
|
|
|
中間のテラス（我々にとっては、とりあえずの最高点）で、
展望を楽しみながら昼食休憩（自分だけモザイク・・・）。
生徒三人（→）。女性は 私と同年配か？結婚前まで
山に親しみ、往年の名器のヘルメットも持っている。
弱気な事を言ってるわりに、強気でグイグイ登る。
男性：７０歳程に見える。山岳会に所属していた。
５年前から長岡教室に通い、ヨーロッパアルプスにも
出かけているらしい。体力もさる事ながら、体が柔らかい。 |
午後は、山腹を少し登って、長岡先生が若い時に開発したコースを登った。
小さなクラックもホールドとして利用した。最初はオバーハングの下でトラバ
ースし、チムニー（体が入る幅の岩の割れ目）を登った。
２回目は、長岡先生は途中でトラバースした。そこはホールド・スタンスが
浅い。70歳？はそこで！トラバース、私と彼女は、前回と同じくオーバー
ハングの下でトラバースした。 | 
その岩の頂は、直径1.5mの円柱だった。
頂は平だが斜めで、向こうは90゜に見える
絶壁だった。
リーダーは「頂に座れ」というが、何だか
滑りそう・・で、私は、一段下で立ったまま
が良いです（←）。 |
|
|
最後に、練習ゲレンデとプラミッドフェースでムーブの
*基本～テクニックを幾つか教わった。 |
*ホールド なるべく肩の高さ（～少し下）あたりのホールドを取る。
（肩の上のホールドを取ると、手の力であがるようになる。→手の力はやがて 限界になる）。 （高いのしかなければ無ければ仕方ないが・・・） |
*乗り込み？ （落差のあるスタンスに乗った時）
|
①高い方ののスタンスに乗り込む（重心を乗せる）
②体側の足をトントンと上げる。
（その足（図なら左足）は伸ばし気味に上げる。曲げると、体の硬い人は岩から体が離れるから？）
③両足の力で、上に上がる。（同上の理由＝なるべく手の力を使わない）
|
・カチ・ホールド 体を動かすとホールドから手がはずれてしまうので
 ①手と上半身は完全に固定
したままで、
②後足を前足の外側を通し
次のステップに置く。
（内側を通しては岩から体が
離れる。）
③内側の足を先のステップに進める。 |
| my 感想：②では踏み替えと言う方法もあるが・・、全く動きようのない厳しいホールド・スタンスでは、上記が良いという事だろう。 |
・アンダー・ホールド
 足を伸ばし、岩から体を離す。
→そうすると、アンダーホールド内面の手に重力がかかり
フリクションを得れる。岩に平行の体勢では、手が滑り落ちる。
|
（ピラミッドフェースでの一局面）
・レイバック等 （クラックや岩角で）
|
①（岩角左に縦ホールドがあって、他には良いホールドなし の状況）
・体はホールドの反対側に置く。
（ここで「三点支持」と指導された意味が解らなかったが、ホールドを持っている以外の
手足3点は反対の面に置けという意味だろう。（最低 片足・片足は反対の面に置く）
そうしないと、（次のホールドのため）反対の手を離した時に体が回ってしまう？）
・緩やかなうねりは、ぶら下がるホールドとしては力がない。
上から押し付けるような使い方だと有効に使える（図右○）
②次に持った岩角が、重心を逆方向に移動・回転しないと力にならない状況。
③岩から体が離れた①の状態で回ると、手が滑り岩から剥がされる。
両手両脇を締め、（重心が岩に向かうよう）岩に張りついて回る。
④（レイバック に移る）
・手は伸ば、ぶら下がるだけ。（肌色○）
a.手を曲げると、手で上がろうとしてしまう。
b.体も岩から（少し）離れてしまう。
・足で上がる。（小豆色○） |
*スタンス
（私は岩壁に平行に足を置く癖がある）
足は、岩壁に垂直に置く。
|